Субстрат, предназначенный для выращивания рассады, должен быть хорошо дренированным и не жирным.
Каждому виду растений требуется субстрат, учитывающий его особенности. Нельзя при выращивании рассады использовать почвы для горшечных культур. В качестве емкостей для рассады подходят одноразовые пластиковые стаканчики и чашки, пластиковые бутылки с отрезанным верхом, пластиковая тара от пищевых продуктов. Все емкости должны иметь дренажные отверстия, через которые избыточная вода будет вытекать или, наоборот, поступать при поливе. Емкости должны устойчиво стоять на поддоне и не опрокидываться. Идеальными емкостями для выращивания рассады капусты, лука-порея, лука репчатого, огурца, перца, салата, свеклы, сельдерея, томата являются кассеты — их легко заполнить, транспортировать и хранить. В качестве поддонов можно использовать фотокюветы, обычные пластиковые подносы, противни и т.д. — они только не должны протекать. Посев можно проводить Как сухими, так и проросшими семенами. Семена сеют во влажную почвенную смесь: емкости заполняют субстратом за сутки до посева и хорошо его поливают водой комнатной температуры, излишек воды из поддона сливают

Как вырастить здоровую рассаду.
Для выращивания рассады нужна хорошая питательная смесь — рыхлая, пористая воздуха и влагопроницаемая, свободная от возбудителей полезней, вредителей, сорняков. Состав ее может быть примерно таким (% по объему):
1. Низинный торф — 75, дерновая земля — 20, коровяк — 5;
2. Навозный перегной или перепревший компост — 45, дерновая земля — 50, коровяк — 5;
3. Низинный торф — 75, конский навоз (без соломы) — 20, коровяк — 5.
Коровяк добавляют в горшочки (кубики) для их плотности, если же рассаду выращивают в ящиках, стаканах или гончарных горшках — его не используют. Для снижения кислотности субстрата в него добавляют известь, мел или золу: примерно по горсти на ведро. Не забывайте и о минеральных удобрениях. При выращивании рассады, например, зеленных культур в питательную смесь (в расчете на ведро) вносят 15-20 г аммиачной селитры, 20-25 г суперфосфата, 4-6 г хлорида калия. При какой температуре лучше всего выращивать рассаду? Оптимальный режим для большинства зеленных овощей в солнечный день — 14-18°С, в пасмурный — 12-16°С, ночью — 10-14°С. Лишь дважды температуру снижают до 6-10°С: в первые 4-7 дней после того, как появятся всходы (чтобы они не слишком вытягивались, этому способствует тепло), и за 10-15 дней до высадки рассады в грунт — чтобы растения закалить, подготовить к возможным неблагоприятным условиям, которые ожидают их в открытом грунте. А в последние дни перед высадкой температуру вообще доводят до уровня наружной температуры.

Что делать если рассада вытянулась?
Это знакомо многим — рассада вытянулась. Почему это происходит? Вот что пишет по этому поводу О.А.Ганичкина: "При неправильном режиме освещенности, питания, температуры может наблюдаться вытягивание рассады и ухудшение ее качества. Хорошо в таком случае помогает аппарат ТУР — регулятор роста растений. Если его нет, а рассада сильно вытянулась, надо стебель растения разрезать на 2 части на уровне 3-го или 4-го настоящего листа. Верхние отрезанные части растений ставят в банку с водой, где через 8-10 дней на нижних стебельках вырастут корешки размером до 1-1,5 см. Затем эти растения рассаживают в питательные горшочки размером 10x10 или прямо в ящик с расстоянием друг от друга 10x10 или 12x12 см. Высаженные растения будут продолжать расти как обыкновенная рассада, которую затем необходимо формировать в один стебель. Из пазух 4 нижних листочков растений, которые остались расти в горшочках или ящиках, вскоре будут появляться побеги (пасынки). Когда они достигнут длины 5 см, из них 2 верхних побега (пасынка) оставляют, а 2 нижних удаляют с оставлением столбика в 1 см. Пасынки не выщипывают, а обламывают (а я обрезаю продезинфицированными в крепком растворе марганцовки ножницами —Авт.) во избежание вирусной инфекции. Оставленные верхние побеги постепенно будут расти и развиваться. В результате получится хорошая стандартная рассада.
Эту операцию нужно делать за 20-25 дней до посадки на постоянное место.

7 первых шагов навстречу будущему урожаю.

1. Контейнер. Для выращивания рассады можно использовать различные контейнеры, в дне которых есть дренажные отверстия. Деревянными емкостями лучше не пользоваться, поскольку с дерева трудно удалить болезнетворные микроорганизмы. Лучше всего использовать небольшие пластиковые лотки или плошки. Крупные семена можно высевать в лотки с ячейками или в торфоперегнойные горшочки.
2. Компост. Используйте специальный компост для рассады или универсальный компост. Наполните контейнер компостом на 1,5 см ниже краев и слегка примните его поверхность дощечкой, компост, увлажните.
3. Присыпка. Мелкие семена не присыпайте, крупные присыпьте компостом или вермикулитом на глубину, равную двум диаметрам семени. Присыпайте семена ровным слоем, просеивая компост сквозь сито. После присыпки примните его поверхность дощечкой. Накройте лоток или горшок с семенами крафт-бумагой и положите сверху стекло. Если бумага отсыреет, поменяйте ее.
4. Температурный режим. Семена большинства культур прорастают при температуре 17-19° С. При выращивании рассады удобно пользоваться мини-тепличкой с подогревом. Можно также выращивать рассаду на подоконнике в комнате с центральным отоплением, в которой поддерживается .температура 16-19"С.
5. Освещение и полив. Как только появятся всходы, снимите бумагу и приподнимите стекло. Спустя несколько дней уберите стекло и перенесите контейнер в хорошо освещенное место, куда не попадают прямые солнечные лучи. Лотки и горшки, расположенные на подоконнике, нужно раз в два дня поворачивать. Не давайте компосту пересыхать. Для полива лучше использовать опрыскиватель, дающий тонкие струи.
6. Пикировка. В фазе двух настоящих листьев сеянцы пикируют в лотки, небольшие горшки или рассадочные ящики с ячейками. В горшках и лотках сеянцы располагают на расстоянии 2,5-4 см один от другого. После пикировки лотки один - два дня держат в тени при температуре 9-11° С, поливают по мере необходимости.
7. Закаливание. Когда рассада после пикировки окрепнет, ее начинают закаливать, чтобы подготовить к пересадке в открытый грунт. Для этого усиливают проветривание, а затем переносят рассаду в не отапливаемый парник. В течение одной - двух недель форточки в парнике держат закрытыми, затем в сухие дни, когда нет мороза, начинают их приоткрывать. В течение недели перед высаживанием рассады форточки оставляют открытыми на ночь. Рассаду, выращенную на подоконнике, сначала переносят в не отапливаемое помещение, затем выставляют на несколько дней в сад и лишь после этого высаживают.

Я ещё при посадке добавлял подкормку АгроВерм (биоЭраГрупп), помогает усваиваться другим подкормкам и удобрениям + свои полезные элементы добавляет