Автор Терник 16 янв 2011, 10:53
12. МАКРО: МИР ГИГАНТСКИХ СНЕЖИНОК
Любого фотографа, увлекающегося макрофотографией, больше всего интересует не крупноплановая съемка, а настоящее макро, при котором геометрические размеры изображения, проецируемого на матрицу камеры, превышают реальные размеры объекта. На сегодняшний день у подавляющего большинства цифровых зеркальных камер размер светочувствительного сенсора меньше размера кадра обычной 35-мм пленки. Поэтому макрообъектив, дающий на пленке увеличение 1:1, при установке на такую зеркалку позволяет снимать в еще большем масштабе — как раз то что надо! Если покупать макрообъектив не хочется, можно попробовать использовать специальные насадочные линзы, выполняющие диоптрийную коррекцию (например, в линейке продукции Nikon есть несколько подобных аксессуаров с обозначением Close-Up Attachment Lens). Помимо это- го стоит обратить внимание на комплекты удлинительных колец, которые устанавливаются между корпусом камеры и объективом. А если речь идет о съемке действительно миниатюрных объектов, стоит задуматься о применении насадок с мехами.
Надо отметить, что большинство объективов проектируется исходя из предположения, что расстояние от диафрагмы до плоскости фокусировки значительно превышает расстояние от диафрагмы до поверхности пленки или светочувствительной матрицы. Однако при макросъемке данное соотношение может запросто нарушаться — это наблюдение породило еще один хитрый прием: обычный объектив крепим на корпусе камеры задом наперед с помощью специального кольца-переходника. Так можно не только получить более сильное увеличение, но и повысить четкость получаемых макрофотографий. Правда, расплачиваться за это придется недоступностью TTL-замера, автофокуса и других предлагаемых автоматикой камеры мелких радостей, к которым так быстро привыкаешь.
Глубина резкости при макросъемке очень мала, и чтобы хоть немного ее увеличить, обычно требуется прикрывать диафрагму до f/22 или даже до f/32. Но, как известно из законов оптики, при прохождении света через столь узкие отверстия наблюдается явление дифракции, что негативно сказывается на качестве и резкости изображения. Вот почему, если позволяют условия, надо стараться обойтись без удлинительных колец, а если это не получается, то следует стремиться к тому, чтобы их толщина была минимальной.
13. ПРОСМОТР ГЛУБИНЫ РЕЗКОСТИ
Многие фотографы, в первый раз воспользовавшись кнопкой просмотра глубины резкости и заглянув в видоискатель, категорично заявляют: „Этой функцией пользоваться нельзя — там же темнотища и ничего не видно!“ Действительно, когда диафрагма светосильного объектива прикрывается до f/16, начинает казаться, что в видоискателе день превратился в ночь. Но не надо торопиться с выводами — лучше дайте вашему глазу пару-тройку секунд на адаптацию к более темному изображению. И тогда вы сможете увидеть те нюансы, которые на диафрагме, открытой до максимального значения f/2.8, были скрыты от вашего взора. То цветы и растения на заднем плане, казавшиеся живописно размытыми, вдруг выходят более четкими и отвлекающими внимание, то небольшая ветка, которую практически не было видно, „выросла“ из уха одного из ваших знакомых на групповом портрете — сюрпризов не счесть. К тому же глубину и границы зоны резко изображаемого пространства оценить визуально можно только тогда, когда диафрагма объектива прикрыта до значения, с которым будет вестись съемка, — именно это и делает кнопка просмотра глубины резкости.
14. НАСТРАИВАЕМ СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
В прежние времена, для того чтобы иметь возможность оперативно выбирать светочувствительность пленки для съемки, фотографу приходилось обвешиваться двумя, а то и тремя камерами — в каждую была заправлена пленка определенной чувствительности. Оставалось только быстро выбрать нужную „тушку“ на шее или на плече и постараться не запутаться при этом.
К нашей радости, современные цифровые камеры позволяют менять светочувствительность матрицы нажатием всего пары кнопок, что, согласитесь, значительно удобнее. Однако важно понимать, что для минимизации шумов на снимке надо не только стремиться использовать невысокие значения светочувствительности, но и добиваться корректного экспонирования кадров сразу — без дополнительной компьютерной обработки.
Предположим, что снимок, сделанный при 100 ISO, оказался недоэкспонированным на полторы ступени. При обработке в RAW этот просчет можно будет скорректировать, но если потом внимательно изучить изображение в тенях, то окажется, что уровень шумов здесь все равно выше, чем у аналогичного кадра, снятого при 400 ISO и изначально корректно экспонированного. Шумы значительно менее заметны в области средних тонов и в светах, поэтому, когда в окраске объекта и окружающего его фона преобладают светлые пастельные тона, можно смело увеличивать светочувствительность матрицы, выигрывая взамен возможность работать с более короткой выдержкой или более узкой диафрагмой.
Зернистость изображения, возникающая при съемке с высокой светочувствительностью матрицы, очень органично смотрится с определенными сюжетами, поэтому иногда стоит намеренно завышать ее для получения определенного художественного эффекта.
Если интенсивности окружающего света совсем недостаточно, а штатив вы оставили дома, придется повышать светочувствительность матрицы до 1600 ISO
Меняйте светочувствительность в зависимости от условий освещения